□董宝琳
几十年前，大锅饭还冒着热气儿，职工食堂红红火火。食堂不尽相同，但一日三餐，打钟开饭基本相似。而手持不锈钢小勺儿和搪瓷碗，到食堂打饭的情景如在眼前。闻到从卖饭的窗口飘出的香味儿，队伍中便响起叮叮当当的“勺碗打击乐”，成为那个时代的一道风景。碗里有肉没肉、肉多肉少，人们的眼睛便紧盯着发菜师傅那柄大勺子。于是，“勺子头上长眼睛”呀，“碗大勺子有数”呀之类的俏皮话儿成了饭桌上的热门话题。
某一天，食堂登菜谱的小黑板上出现了一个通知：“近因结算盈余，经研究定于某日某时举行会餐……”“会餐”如今听不大到了，那时专指食堂以盈余犒劳就餐人员的宴席。会餐吃什么？“羊毛出在羊身上”，吃的是平时从牙缝里省出来的节余部分，所以也叫“吃节余”。筹办者亦即食堂管
理者，平时精打细算，奉行节约，有了盈余首先想到大家撮一顿，改善改善（生活），这似乎已经成了那个时代食堂之惯例，当然是景况好的食堂。虽然是在做“取之于民用之于民”的好事，但管理者不是宴席的主人。而享用者也不是被请来的客人，所以这顿饭没有通常意义上的主人和客人，属于“单饼卷指头”―――自吃自。那时办食堂不为营利，有了利润大家分享，会餐不过是分享的一种形式罢了。在那个五谷杂粮瓜菜代的年代，会餐无疑是食堂饮食文化的一个亮点，一个民俗，亦是就餐者的盼望。“钢精勺，搪瓷碗，一天三顿大锅饭。盼国庆，看新年，留着肚子大会餐……”盼归盼，也不是谁来谁有，只有食堂固定用餐者才有资格。多搞几次会餐，吸引更多职工就餐，这也是办食堂的愿望。否则如某个电影演的那样：到了饭时，冷清的饭堂里只有管理者和一位领导面面相觑，那该多尴尬呀！然而，对于供
应大锅饭的职工食堂来说，要搞一次十几个菜一桌、十几桌同席的大会餐，不是件容易事儿。提前几天就开始操办。笔者在昌潍时有一年单位搞会餐，为了吃上炸鱼，食堂派人百余里跑了趟下营渔港，托门子找关系，好容易才弄到百十斤刀鱼……操办齐了，上上下下一齐下手，会餐那天真有点儿节日般的气氛呢，怎见得？
大伙房里，风机呼呼，炉火熊熊。那口小孩子都能进去洗澡的大锅冒着热气，那把像铁锨一样的锅铲正在紧张地挥舞搅动，翻炒着几百号人吃的菜肴；平时动口不动手的领导，今天早早下手布置，挽起袖子择菜、切肉、剖鱼。食堂人手不够，各科室部门找人帮忙儿。伙房，饭堂忙碌一片：砰砰啪啪的刀板声，刺刺啦啦的煎炸声，配菜装盛的碗盘声，操办者的吆喝声……大餐厅里，人声鼎沸，喜气洋洋，经过“审查”的合格职工编组分桌，我忝为8号桌的代表，任务是到食堂领酒端菜。那是
个冬天，端菜端得手指头冻得生疼呢。那天的菜特丰盛，有拌合菜、油炸花生米、粉皮炖肉、芹菜炒肉丝、辣子鸡、丸子白菜汤，炸刀鱼……酒是一元多一瓶的简装景芝白干，一桌两瓶。不收饭票儿，也不用带餐具，带嘴就行。宏大的场面，热闹的人气就不必说了，值得一提的是，由于酒桌上没有宾主之分，不必应酬周旋，没有一般宴席那些客套，不欠人情，也无须还债，无拘无束，却有一股真情涌动弥漫在餐桌上……
改革开放后，食堂实行了承包制，以营利为目的的经营者，不再提供免费午餐，吃节余遂成为历史话题。现如今，宴席比比皆是。笔者退休在家，四时八节，喜寿宴席，生日祝嘏，也免不了支应一番。抬腿上酒店，动辄下馆子，虽不乏高档酒水、海鲜野味，却总感觉提不起对吃喝的渴望。在这种情况下，不由得又想起昔日那个没有宾主却有些人间真情的宴席―――大会餐。
